Как связать 2 лески на катушке

Содержание

ВАЖНО ЗНАТЬ! Рыбаки поймали 25 кг рыбы с помощью активатора клева Fish XXL! Читать далее...

Как сделать самозатягивающийся узел для лески

Как вязать рыболовные узлыЕсли на катушку нужно намотать флюорокарбон, монофил или плетёнку, нужно знать, как правильно привязать к шпуле леску, каким должно быть такое крепление. Именно об этом пойдёт речь в этой статье. Вы узнаете из статьи о рыбацких узлах и петлях.

Браконьеры выловив 317 кг рыбы не понесли наказания

237 кг выловлены браконьерамиГруппа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.

Рубрика: региональные новости.

ПОДРОБНЕЕ →

Применение узлов

Для рыбной ловли могут быть использованы различные петли и узлы. Существуют сложные и простые крепления. Бывают в жизни такие ситуации, когда приходится использовать узлы различного уровня сложности.

При ловле рыбы из лодки вас могут ожидать непредвиденные обстоятельства. Как пример, рассмотрим такие:

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

  • Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
  • Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
  • Приманки на основе феромонов.
  1. Крепим леску к шпуле - рыболовный узелОчень слабо привязанная к шпуле мононить или плетёнка может вызвать случайное падение шпули в воду. Она может утонуть при попытке достать её, используя кончик плетёнки. Если же заброс будет произведён не на очень большое расстояние, то есть вероятность того, что с берега вы её найдёте. А вот выполнить такое с лодки будет практически невозможно.
  2. Ещё одним примером может быть такой. Привязанная слабо леска будет оборвана катером, проезжающим мимо. Что же будет в этом случае? Если бы узел оказался крепким, то удочка или спиннинг просто бы выпали из ваших рук и утонули бы. А вот слабый крепеж, в этом случае, спасёт вашу удочку и катушку. А леску уже будет не вернуть. Поэтому в этом примере вы понесёте минимальные убытки.

Крепление

У каждого рыбака имеется своё предпочтение в затягивании узлов. Как правило, набив руку на одном узле, практически ни один опытный рыбак не изменит тактики затягивания петли. В наше время продаются катушки, которые снабжены стопором или клипсой, за которую нужно закрепить плетёнку. Благодаря таким разработкам, можно не завязывать леску на катушку.

Рыболовные узлы - какой где применятьНекоторые рыболовы-любители вообще предпочитают не завязывать петель и не использовать современных креплений для монофила. Им по душе просто намотать то количество лески, которое удержит её на шпуле. Если вы используете 100 метров лески, а намотали 200, то ваш монофил будет неподвижен.

Главным минусом такой тактики является тот факт, что в период ловли рыбы иногда придётся удалять кое-какую часть лески, которая потёрлась. В итоге вам всё равно придётся завязать узел, по той причине, что оставшегося количества лески будет недостаточно для того, чтобы самостоятельно удерживаться.

Как привязать леску к катушке

Непрофессиональные рыбаки очень часто задают вопрос о том, каково должно быть количество намотанной на шпулю лески. А вот профессионалы утверждают, что необходимо мотать до того момента, пока расстояние от бортика не будет равно приблизительно 2 мм. Это обеспечит вам максимальное количество забросов. Нельзя мотать леску до уровня бортика катушки. Это может привести к бородам и сбросам колец.

Следует при намотке придерживаться следующих советов:

  1. Если катушка, которую вы приобрели, небольшого размера, то можно полностью намотать на неё леску. Она целиком поместится в катушкодержатель.
  2. Если ёмкая катушка, то количества лески на неё можно не жалеть. Это касается только недорогого монофила. Иначе такая намотка может обернуться для вас крупной суммой денег.
  3. Есть несколько способов привязать леску к катушкеЕсли же вы выбрали дорогой вид флюорокарбона или плетёнки, то с целью экономии можно сначала намотать на шпулю изоленту или лейкопластырь, а уже после перейти непосредственно к дорогому виду материала.
  4. Можно также для экономии использовать бэкинг — это дешёвый вид материала, используемого для намотки. Этот бэкинг привяжите к дорогому материалу и намотайте его в первую очередь.

Как правильно завязывать петлю

Есть невероятно большое количество узлов. Но мало просто знать, как завязывать разные их виды. Необходимо отработать до совершенства технику завязывания. Чтобы это сделать, необходимы постоянные тренировки.

Вот некоторые советы, как правильно вязать петли:

  1. Завязывайте петли всегда во время просмотра какой-нибудь телепередачи;
  2. Воспользуйтесь при этом процессе плоскогубцами, а не зубами;
  3. Узлы при завязке лески на шпулю не должны тянуться;
  4. Петля должна быть снизу шпули. Это обеспечит минимальное её соприкосновение с леской;
  5. Леску к катушке можно привязывать тем способом, который более удобен для вас.

Для избежания непредвиденных ситуаций, необходимо все петли привязывать, соблюдая требования безопасности.

  1. Все узлы должны без всякого усилия развязываться, независимо от того, какое состояние имеет верёвка;
  2. Подбирать его необходимо исходя из того, для чего вы собираетесь его применять;
  3. Узел должен быть стоек к разрыву и развязыванию;
  4. Правила завязывания узла должны строго соблюдаться.

Самозатягивающийся узел

Этот узел является самым оригинальным из всех видов. Этот вид узла затягивается под воздействием нагрузок, следовательно, чем больше на него нагрузка, тем он становится крепче.

Существует множество затягивающихся морских узлов. Но среди рыбаков более популярен тот, который можно использовать при донной ловле, применяя ёмкую катушку. Большой заброс поможет совершить катушка большого диаметра, на которую намотана леска.

Как завязать такой вид узла

  1. Для начала оберните вокруг шпули верёвку. Для того чтобы этот материал было удобно держать, необходимо оставить кончик немного длиннее.
  2. Как привязывают поводки на рыбалкеДалее кончик лески нужно превратить в петлю. Для того чтобы это сделать, обмотайте предварительно ведущую леску и разверните кончик в обратную сторону.
  3. Направьте свободный конец в петлю, которая находится на основании места скручивания. Далее смочите леску любой жидкостью и стяните узел. Самозатягивающуюся петлю наденьте на шпулю и затяните. Тянуть необходимо за основную леску.
  4. Верёвка стянется самостоятельно. Концы, которые торчат, нужно удалить при помощи ножниц или ножа.
  5. Такая петля получается скользящей. Поэтому если возникнет необходимость, её можно без особого труда развязать и освободить от неё шпулю.

Преимущества самозатягивающегося узла

Этот узел является самым простым из всех. Но несмотря на свою простоту, он популярен, эффективен и удобен в применении. Он не требует использования дополнительных приспособлений и определённых навыков. Чем тяжелее будет груз на кончике основной верёвки (материала), тем крепче петля затянется. Самым главным условием является обеспечение постоянного натяжения и нагрузки. Это необходимо для того, чтобы ходовой конец не выскользнул.

Эта петля никогда не развяжется самостоятельно. Её можно только распустить при помощи человека. Именно из-за этого свойства она и является лидером среди затягивающихся узлов.

Для того чтобы закрепить верёвку на шпулю применяется множество всевозможных петель. Для рыбной ловли более всех подойдут эффективные и самые простые в использовании петли. Если рыбак отточит своё мастерство и будет завязывать узлы практически автоматически, то проблемным для него не будет никакой вид узла.

Катушка для плетенки: как правильно выбрать и использовать

Вот типичная история. Жил себе спокойно провинциальный рыболов Василий Пупкин, ловил в свое удовольствие спиннингом марки «Крокодил» с катушкой бренда «Сунь-Вынь» и намотанной на ней китайской же монолеской. Но с какого-то момента — начал комплексовать. «Все нормальные спиннингисты на «нитку» ловят. Я же — как лох последний — на «жилку». Пора это дело прекращать». Ну и покупает Василий «плетенку». И не абы какую, а «антибюджетную». Ибо нас всегда учили, что чем товар дороже, тем он лучше. А то, что цена шнура выходит даже выше, чем у катушки, нашего рыболова не настораживает… Заканчивается же все плачевно. Первая рыбалка становится для новенького шнура последней. «Борода» слетает за «бородой». А пару раз шнур просто разрывается где-то посередине. Трагедия…

Определение «расходник» применительно к шнурам вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это ведь не удилище или катушка, которые покупаются «на века», шнур подвержен сравнительно быстрому износу. С другой — стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы и этот неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Рыбаки поймали 25 кг рыбы с помощью активатора клева Fish XXL! Читать далее...

Принцип ценового соответствия

Пример, с которого мы начали, он как раз в эту тему. Есть у вас, к примеру, дешевенькая, ценой около полутора тыщ, катушка. Так вот, «плетенка», которую вы намерены на нее намотать, не должна стоить тех же (не говоря уже про еще большие) денег. Вас должна устроить та, что в средней размотке (это 135 -150 м) будет стоить, скажем, рублей 600.

Почему так? Причин несколько. Прежде всего, от бюджетной катушки можно ждать всяких не самых приятных сюрпризов, из которых в данном контексте наиболее критично низкое качество укладки шнура. Что, как вы должны понимать, имеет все шансы обернуться регулярным скидыванием «бород». Чтобы их по полдюжине раз за рыбалку аккуратно и методично распутывать, это надо обладать суперуравновешенностью буддийского монаха. Это я к тому, что в реальности «бороды» придется обрезать. Согласитесь, лучше, когда это коснется дешевого шнура, а не дорогого. Еще вот имеет значение, что большинство недорогих шнуров, базовых в рамках своей марки — среднежесткие и относительно безболезненно переносящие узлы и затяжки, после развязывания которых они не теряют прочности.

Принцип ценового соответствия в более дорогом сегменте тоже актуален, хотя и в меньшей мере. Даже если иметь в виду катушки с ценником примерно от 2,5 тыс.р., то следует отдать должное прогрессу китайских производителей — на этом уровне уже можно найти немало моделей с весьма приличными рабочими характеристиками. Например, Select или Stinger. Но все равно старайтесь избегать сочетания, когда «нитка» стоит столько же, сколько и катушка.

Браконьеры выловив 317 кг рыбы не понесли наказания

237 кг выловлены браконьерамиГруппа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.

Рубрика: региональные новости.

ПОДРОБНЕЕ →

Принцип соответствия силового

Вы, наверное, замечали, что на шпулях катушек указывают их лесоемкость. Прежде это было в основном так: 0,3/140 (скажем, mm/M), сейчас часто можно видеть и несколько иное: 1.5/200(#/m). В первом случае подразумевается монофильная леска, во втором — плетеная, которая маркируется в японских «единицах гоу». Но нас в контексте сегодняшнего разговора интересует не емкость шпули, а косвенным образом заложенные в этих числах силовые характеристики катушки.

Обычно лесоемкость приводится для трех разных диаметров монофильной лески, а самый большой из них — это как раз тот максимальный, который производитель рекомендует для данной катушки. Если его превысить, то как бы нет гарантии, что катушка в скором времени не умрет от чрезмерных нагрузок. Вы здесь можете задаться логичным вопросом: гораздо чаще ведь емкость указывается для «монофила», мы же ловим на «плетенку». Как быть? Соображения следующие. Пусть максимальный диаметр указан как 0,3 мм. Средняя монолеска такой толщины имеет разрывную прочность примерно 12-14 lb*. Если же иметь в виду шнур подобного реального теста, то это примерно тот, что формально проходит как «18-20 lb» — тут, знаете ли, «правила игры» на рынке плетеных лесок такие. Поэтому мы можем более или менее спокойно наматывать на нашу катушки «плетенку» с обозначенным тестом в 20 lb.

Вопрос: а что будет, если мы заметно превысим этот показатель? Скажу откровенно, на основе своего многолетнего опыта, что, скорее всего — ничего. Точнее, так: если у меня что-то и происходило с катушками из-за откровенного превышения разумного предела прочности «нитки», то это касалось бюджетных моделей, у которых и при соблюдении всех рамок срок жизни прогнозировался небольшой. Начиналось все с люфтов, которые постепенно прогрессировали, потом утяжелялся ход. Ну и с какого-то момента ловить катушкой становилось невозможно. Могу предположить, что если бы я пользовался менее прочными шнурами, эти катушки продержались бы подольше, но не в разы.

Дам все-таки один совет: постарайтесь уменьшить нагрузку на катушку при серьезных зацепах. Рвать толстый шнур напрямую — это рисковать «свернуть голову» катушке. Часто в такой ситуации рекомендуют намотать шнур на какую-нибудь подручную ветку — и с ее помощью натягивать, вплоть до обрыва или освобождения приманки. Но я — поступаю проще. Если приманка основательно засела и сдернуть ее (например, «методом лука») не получается, приходится «приступать к продиранию». Здесь, медленно натягивая шнур, стоит чуть поддержать узел с роликом указательным пальцем — примерно как это видно на приведенном в тексте фото.

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

  • Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
  • Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
  • Приманки на основе феромонов.

Другая крайность — это когда на мощную силовую катушку наматывают тоненький шнур. Делают это когда просто по незнанию, а когда сознательно — ну, чтобы кидать подальше. Возможно, ничего страшного и не случится. Но следует помнить, что большинство мощных катушек спроектировано так, что их фрикционный тормоз не предполагает тонкой регулировки в области малых нагрузок. А порою в этой самой области фрикцион еще работает не плавно, а как бы толчками, что, как вы понимаете, едва ли приведет к чему-то хорошему, если пользоваться подчеркнуто тонкими шнурами.

Однако есть здесь и одно полезное исключение. Если относительно большая и мощная катушка комплектуется матчевой шпулей, то как бы автоматом предполагается, что на ней будет намотан именно тонкий шнур, поэтому и фрикционный тормоз делается рассчитанным на плавную работу на небольших нагрузках.

Сюрпризы разных диаметров

Допустим, есть у вас катушка с запасной шпулей. На основную — вы наматываете шнур самого актуального для вас теста. Если изначальная намотка не устраивает, то регулируете ее шайбочками. Как это делается, лишний раз описывать не буду, т. к. все легко находится через любой поисковик в интернете. Катушка после регулировки в работе вас только радует — никаких проблем с петлями.

И тут вы решаете задействовать резервную шпулю. Разумеется, наматываете на нее шнур другого теста, отличающийся на две, а то и три градации. И на первой же рыбалке с этой второй шпулей получаете несколько «бород»…

Как такое возможно? А вот как. Если бы мы ловили на монофильную леску, то, намотав на одну шпулю, например, 0,3 мм, на вторую — 0,2 мм, ловили бы себе спокойно, их чередуя, ничего бы страшного не было. Просто потому, что монолеска, благодаря ее физико-механическим свойствам, при намотке как бы слегка «растекается» по шпуле, заполняя ее пространство ровнее, чем если бы на ее месте была «плетенка».

А вот «плетенка» существенно разных диаметров на одну шпулю ложится по-разному. И в нашем примере, если, например, на основной шпуле намотан шнур размерности #1.5, то шнур #0.8 на вторую (точно ведь такую же!) шпулю ляжет иначе. Это будет заметно даже невооруженным глазом. Например, на шпуле 2 проявится провал спереди, которого нет на шпуле 1. И, как следствие, со шпулей 2 катушка «петлит». Что делать? Есть три варианта решения проблемы.

Первый, он же самый банальный. Принцип «одна катушка — одна шпуля». По-нормальному, когда дело касается ловли на шнуры существенно разной толщины, и катушки требуются разного класса — по величине, «мощи» и пр. Другое дело, что такое решение натыкается на стремление многих из нас иметь «два в одном», т.е. просто сэкономить…

Второй путь — компромиссный. Мы «разносим» шнуры на двух шпулях: меньше — по толщине, больше — по каким-то другим свойствам. Скажем, на первую шпулю наматываем 4-жилку #1.5 — для ловли среди травы или коряжек, а на вторую — 8-жилку #1.2 — для дальнего заброса в открытых местах.

Вариант три — он чуть сложнее и, я бы сказал, хитрее. Одну из шпуль оставляем как есть, а ко второй — подклеиваем снизу ту шайбочку, что мы сняли, регулируя намотку первой шпули. Получаем две шпули с разной регулировкой. Я мог бы расписать все подробнее, но, думаю, вы сами сообразите, что и как, если поднятый вопрос для вас актуален.

О пользе мелких шпуль

Наше представление об идеальной катушке со временем претерпевает изменения. Лет так 15 назад очень многие (и я в том числе) считали, что если на шпулю входит 300 ярдов (это один из стандартов американской размотки) шнура ходового теста, то это очень правильная катушка. Аргументация была вполне убедительная: один моток в 300 ярдов живет, по мере износа и расхода шнура, заметно дольше, чем два по 150. Ну просто хотя бы потому, что более короткий шнур гораздо быстрее доходит до стадии «уже не хватает на заброс».

Однако позже постепенно пришло понимание, что у мелкой шпули есть своя выгода. Мало того, что мы стали относиться к «плетенке» не столь трепетно, как прежде, приняв для себя неизбежность ее расхода. Выяснилось и менее очевидное: мелкая шпуля дает более ровную намотку. Что проявляется двояко.

Во-первых, что происходит с намотанным на глубокую шпулю шнуром на серьезных зацепах? Даже если изначально качество укладки не вызывало вопросов, то при натяжении шнура, близком к предельному, происходит его врезание в нижние слои. Или, может быть, даже не врезание, а вдавливание — это слово точнее передает суть того, о чем мы сейчас говорим. В результате под рабочим отрезком шнура образуется неровная «основа» — и, как следствие, сам этот рабочий отрезок ложится менее гладко, чем это было вначале. По идее, следовало бы после каждого такого эпизода распускать шнур на всю длину, на которой заметно вдавливание, и наматывать его, пропуская через пальцы, обратно. Но кто ж такое будет делать?! Ведь речь может идти и перемотке каждый раз туда-сюда двух сотен метров шнура. Поэтому приходится мириться с тем, что идеальная в начале рыбалки намотка становится в ее ходе неидеальной. Но это, как несложно догадаться, влечет за собою больший риск сброса «бороды» и, соответственно, потери части шнура. Экономия за счет большей размотки выходит боком…

Во-вторых, на мелкую шпулю шнур в принципе ложится ровнее — вы, возможно, и сами это подмечали. Если не подмечали, то проведите простенький эксперимент. Возьмите катушку с глубокой шпулей, у которой имеют место проблемы с качеством намотки. И начните заполнять шпулю с нуля, обращая внимание на то, с какого момента эти самые «проблемы» станут визуально заметными. У большинства таких катушек это происходит уже после того, как шпуля будет заполнена на 40-50 %. То есть о проблемной укладке не было бы и речи, будь шпуля малоемкой.

В этой связи вспоминаю одну из своих катушек 10 — 12-летней давности. Это было очень бюджетное изделие, проходившее под маркой Tom Lakefield. Примечательным в катушке было то, что она комплектовалась аж тремя шпулями, в том числе и мелкой. Именно с этой шпулей я отловил катушкой сезона полтора. Отловил в свое удовольствие. А вот две глубокие — не пригодились. Они «бородили по-черному». Судя по всему, предназначались они для монофильной лески, и предъявлять какие-либо претензии у меня не было достаточных оснований.

Этот коварный «хордовый виток»

Начну с конкретного примера. Лет пять назад на одном из форумов развернулось обсуждение такого не особо важного, на первый взгляд, вопроса, как попадание с началом подмотки шнура на лицевую часть шпули. Я еще тогда заметил, что есть вот у меня катушка Daiwa Steez, и с нею примерно так за сотню рыбалок такого не было ни разу. Сказал — и «сглазил»: через день Steez положил-таки свой первый «хордовый виток»…

Сам этот вопрос может кому-то показаться не стоящим и выеденного яйца. Если и вы так считаете, то вам просто везло. На самом деле проблема-то серьезная, грозящая неприятностями. Поэтому остановимся на ней в деталях.

Как это происходит? Вы выполняете заброс. Начинаете подмотку как обычно, не глядя на катушку, а из-за некоторой слабины шнура и, возможно, заднего начального положения шпули, шнур на первом же обороте ложится не туда, куда он должен был ложиться, а как-то по хорде поперек борта…

Все бы ничего, но вот что происходит далее. Во-первых, при последующих забросах сбегающий с катушки шнур сильно трет сам себя в тех двух точках, где хордовый виток пересекает кромку шпули. Во-вторых, если на одном из последующих более дальних забросах хордовый виток просто уходит с катушки «в порядке очереди» вместе со всем участвующим в забросе шнуром — это везение. Хуже такой вариант развития событий, при котором сбегающий со шпули шнур стягивает хордовый виток раньше положенного. Не буду расписывать в деталях варианты того, что может быть. Скажу лишь, что худших — может быть два. Это или «борода» (заметьте, в полусотне метров от конца шнура!), или даже обрыв «плетенки» в этом месте. И то и другое, можно сказать, приговор шнуру, причем часто — дорогому. Ну потому что антибюджетные 8-жилки более склонны путаться и рваться в такой ситуации. Н И это всего лишь «безобидный» хордовый виток.

Теперь подробнее — почему такое происходит и как с этим бороться. Для начала заметим, что проблема более характерна для недорогих катушек. У топовых — что-то такое в конструкции заложено, что делает хордовый виток скорее исключением, чем правилом. Но большинство из нас ловит бюджетными катушками, поэтому с ним приходится считаться. Важно, что и среди дешевых катушек прослеживается «расслоение» по этому вопросу. У одних — хордовый виток случается редко, у других — часто, вплоть до десятка раз за рыбалку. Если вы заметили за своей катушкой такую дурную привычку, то, пусть это и звучит банально, возьмите за правило после каждого заброса контролировать, как ложится первый виток — и если что, просто подправлять его пальцем. Оно может показаться нудно-муторным, но, скажу по себе, к этому привыкаешь. У меня такие катушки были.

Часто к хордовому витку приводит техническая погрешность исполнения заброса — когда мы посылаем приманку по неоправданно высокой траектории. Это тем более чревато при забросах против ветра. Тогда образуется большая слабина, и на первых нескольких оборотах шнур ложится на шпулю абы как, в том числе и поперек борта. Поэтому постарайтесь кидать более настильно. Особенно при встречном или встречно-боковом ветре.

Еще один фактор, провоцирующий хордовый виток, это чрезмерно выраженный обратный конус профиля укладки шнура на шпулю. Мы ведь обычно получаем его, регулируя намотку, с целью исключить скидывание петель при ловле рывковым методом. Но тут можно и перестараться — шнур будет сильно «подпирать» кромку шпули, а иногда — и «переступать» через нее, что может привести и к хордовому витку. Если так, то стоит подложить под шпулю тоненькую шайбу. Обратный конус останется, но будет менее резким.

«Архитектурные излишества»

Есть на спиннинговых катушках пара элементов, которые вроде бы несут в себе полезный функционал, но, бывает, создают проблемы.

Первый из них — это регулятор фрикционного тормоза, т. е. гайка с захватом. Вот этот самый захват порою чисто геометрически бывает исполнен таким, что шнур имеет склонность на него несколькими оборотами наматываться. Что случается дальше, если такое происходит, обычно вызывает со стороны рыболова поток бранных слов: те же неприятности, что и при хордовом витке, только в еще более радикальном выражении.

Вторая неприятность, связанная с регулятором фрикциона, это попадание шнура под него. Просто вы вдруг ощущаете, что «что-то пошло не так», смотрите на катушку и видите, что «плетенка» как-то залезла под гайку — и уже успела десятком оборотов намотаться на ось. Это, может, не столь критично, как намотка на сам регулятор — ну, уже потому, что не чревато образованием «бороды», но все равно приятного мало.

Что делать? У меня вот не раз возникало желание взять напильник — и сгладить острые углы трапециевидного захвата фрикциона, характерного, например, для катушек Shimano прежних поколений. Но, понятно, едва ли этот путь следовало бы одобрить. Вариант, который вернее, это подобрать подходящий по резьбе и прочей механике регулятор от какой-либо старой катушки. У меня вот таких «мясорубок», что я использую как доноров запчастей, десятка полтора. Например, вот то, что вы видите на фото, это катушка марки Cormoran, у которой в ее оригинальном виде шнурочек нет-нет да и попадал под гайку. Я подыскал замену, все нормализовалось.

Наконец, еще одна «иногда лишняя» деталь катушки — это клипса, фиксатор лески. Она может нести в себе два «сюрприза». Первый — это повреждать скрытыми под пластмассовой накладкой острыми металлическими кромками шнур. Полезно поглядывать на это место на шнуре — не видно ли на нем надорванных волокон? Если заметите, то просто перестаньте пользоваться клипсой. Невелика потеря. Через мои руки штуки четыре таких катушки прошло.

Вторая проблема проявляется тоже не часто, но чревата отстрелом приманки. Просто на очередном забросе ваш джиг или любимый воблер предательски улетает в никуда. А все потому, что шнур на предыдущем забросе каким-то образом умудрился попасть под клипсу, что потом вызвало резкую остановку и обрыв.

Как такое происходит? В силу того же, что, как мы отметили выше, вызывает хордовый виток — из-за начала подмотки со слабиной. Только в том случае шнур попадает спереди от шпули, а в этом — на ее «юбку», где и «находит» клипсу.

Но вот какой момент. Такое (попадание шнура на «юбку») происходит с разными катушками, но попадание под клипсу — только с некоторыми из них. Вылечить это сложно. Поэтому если вдруг вам не повезло с катушкой и попалась именно такая, то самое верное — это просто удалить клипсу. Опять же, невелика потеря. А от лишней головной боли избавитесь.

Ультралайт — Почему и для чего? Часть 1

Ультралайт-спиннинг,катушки,лески,приманки-ловля на ультралайт ...Почему и для чего этот ультралайт?

 

К этому виду ловли рыболов приходит двумя путями. Путь первый — это пресыщение. Когда вам надоело "мясо" на берегу, горы окуня, щуки, судака, пойманных на дорожку или джигом, когда хочется новых ощущений, один из путей — это переход на ультралайт (кто-то в этой ситуации уходит в нахлыст, а кто-то становится поклонником экзотических рыбалок). Я пришел к этому лову именно этим путем. Путь второй — это, наоборот, отсутствие удачных рыбалок на стандартные снасти. Водоемы с большим рыболовным прессингом, мелкая капризная рыба, маленькие водоемы — здесь также ультралайт может стать выходом.

Что понимается под ультралайтом?

На самом деле дать определение ультралайту  весьма сложно. Конечно, можно сказать, что спиннинг с верхней границей теста менее 7-8 граммов — это ультралайт. Именно такое обозначение на спиннингах с такими тестами ставится у большинства производителей. С другой стороны, приманка весом 8 граммов может быть далеко не ультралайт. К примеру, есть модели воблеров с весом до 8 граммов и длиной около 10 см (например, Rebel F10, 7,7 г, 9 см), которые ультралайтовыми никак не назовешь. Вообще, если напрямую перевести "ультралайт", то получится "очень легкий". Но этого мало. Не просто "очень легкий", но и "очень маленький". Именно так следует понимать ультралайт.

Ультралайт-спиннинг,катушки,лески,приманки-ловля на ультралайт ...Я уже сказал о спиннингах. Не будем уходить от лидеров по производству удочек и запишем: "спиннинг любой длины с верхней границей теста менее 7-8 граммов можно отнести к ультралайт серии". Вторым определяющим моментом является приманка. Тут ни один производитель не ставит четких границ — "это, мол, приманка ультралайт, а это просто L".Хотя многие фирмы имеют отдельную ультралайт серию приманок. Тот же Rebel делает очень длинную линейку маленьких насекомоподобных воблерочков. То же можно сказать и о некоторых японских производителях приманок. 

 

Вообще, деление вида ловли на ультралайт и НЕ ультралайт весьма субъективно. Самые же маленькие, поистине ультралайтовые приманки, которые я имел возможность испробовать: самодельная вертушка с размером лепестка на 4 мм меньше Aglia Long №00 с одинарным крючком с мушкой, поппер Arbogast Fly Rod Hультралайтa Popper G1150 c одинарным крючком, весом 1,6 г и длиной тела вместе с жесткозакрепленным крючком менее 3 см, самодельная колебалка весом около 1-1,5 граммов и длиной 1,2 см, 1,5-сантиметровый воблер Smith IC minnow с маленьким двойничком. В качестве ультралайт джиг-головок вообще можно применять вольфрамовые и свинцовые зимние мормышки, а в качестве резинки использовать искусственного мотыля. Но подробнее о приманках речь пойдет отдельно, а сейчас поговорим об остальных частях оснастки.

Снасти

Я не очень люблю писать о снастях, тем более о спиннинге, где от снасти зависит на порядок меньше, чем, скажем, в поплавочной удочке. Несмотря на это, я остановлюсь на некоторых наиболее интересных моментах оснащения "ультралайта".

Спиннинг для ультралайта

Как я уже говорил, принято считать ультралайт спиннинг с верхней границей теста до 7-10 г. Самыми легкотестовыми спиннингами из "человеческих" являются модели с тестом 0,3-2 г. А наиболее популярными — 0,8-3 г и 1-5 г. Во всяком случае, пока в России именно эти веса из ультралайт пользуются наибольшей популярностью. Оно и понятно — первый тип используется для вертушек №00 и №0, а второй для воблеров и легкого джига.

Длины ультралайт спиннинги могут быть весьма различны, как и для обычных удочек: от самых коротких, менее 1,5 метров, до длинных 3-х метровых "лапшей". Вообще, длинный ультралайт — вещь весьма специфическая, и сперва пользоваться такой удочкой очень непривычно — вспоминаются годы, когда мы держали в руках "стекло". Но это ни в коей мере не принижает достоинств этих легких монстров — заброс ими получается самым дальним.

Наиболее популярными по длине являются спиннинги 1,6-2,4 м. Короткие более интересны при ловле по ручьям, а длинные хороши для лодки и свободных от растительности берегов.

Также следует различать истинно ультралайт спиннинги и "псевдо" ультралайт. "Псевдо" не следует путать с "плохо". Настоящие ультралайт удилища стоят недешево — за относительно качественного японца или американца придется выложить более 120$, а иногда их цена переваливает и за 500$. А вот "псевдо" ультралайт приемлемого качества может обойтись вам всего в 1-2 тыс. руб. Причем, снасть эта будет довольно универсальной. Что же такое псевдо ультралайт? Берем любой легкотестовый спиннинг, допустим — 2,1 м с тестом 5-25 г, из средненького материала. Теперь отпиливаем последние 10-15 см и вклеиваем туда тонкую монолитную вершинку из стекло- или углеволокна диной 30-40 см. Ставим на вершинку несколько легких колец (особенно важно плавно распределить нагрузку в точке перехода удочка-хлыст), и у нас готов спиннинг длиной 2,3 м с очень легким тестом. Каким именно — зависит от толщины и материала монолитного хлыста. Именно по этому принципу собираются дешевые ультралайт хлысты — трубчатое удилище и монолитный хлыст. Для работы с тонкими лесками эти спиннинги не очень подходят, да и тяжелы они по сравнению с настоящим ультралайт. Кидает эта спиннинг не очень далеко, так как рабочая часть, та, что участвует в забросе, слишком коротка. Но для ультралайтого джига эти спиннинги подходят даже больше, чем родной ультралайт. ультралайтовым джигом мы уже не можем работать по "отбою", а только визуально, либо по леске (шнуру), либо по кончику спиннинга. А вот такой "составной" спиннинг со вклеенным тончайшим кончиком как раз и позволяет отслеживать малейшие изменения в поведении ультралайт джига. Дорогие же ультралайт — это в большинстве своем параболики, или средне-медленного строя — прирожденные вертушечники или воблерочники. Хорошие ультралайт делает довольно много фирм, но на российском рынке ультралайт-серия представлена не очень широко: G.Loomis, Daiva, St.Croix, KEN, Smith, Daiko.

Катушки для ультралайта

Катушку мы выбираем как можно более легкую — лишь бы на нее намотался необходимый объем лески требуемого диаметра. Лески у нас тонкие, поэтому стандартного тысячника оказывается вполне достаточно (здесь и далее используется размерная сетка фирмы "Shimano"). Но опять же, если мы собрались ловить крупную рыбу в большом водоеме (леска более 0,18, не менее 150 м), то может понадобиться и двухтысячник. Мощность катушки для ультралайт нам совершенно не нужна, так как уж скорее порвется леска, чем мы дадим лишнюю нагрузку на механизм катушки. Годится ли мультипликатор для ультралайта? Да, но только для "хэви ультралайта". Как показывает практика, даже самым дорогим и настроенным мультипликатором почти невозможно бросать приманки менее 5-6 г весом. Ну, а для легкого джига (6-8 г) или маленьких колебалок, мульт использовать можно — этим мы еще больше повысим чувствительность снасти.

Очень хороши для ультралайта катушки из облегченных материалов (типа магниевых сплавов), но они стоят далеко не дешево, зато идеально балансируют легкий спиннинг.

Есть несколько требований к катушкам, которые очень важны для ультралайтловли. Первое — это хороший фрикцион, обязательно тонкой регулировки. Я бы рекомендовал передний тормоз — он более тонко настраивается. Моей первой ультралайт катушкой (тогда я еще не знал об ультралайт вообще, хотя блеснами №0 уже ловил) была Shimano Stradiс GTM 1000 — самая долговечная среди всех моих катушек. Она жива, и до сих пор не перешла в разряд "на всякий случай".

Еще одно требование к катушкам ультралайт — минимальный вес. И пусть даже некоторые части катушки будут не металлическими. Другое дело, что все катушки не из металла — это дешевые изделия с не очень качественными деталями механизма. Поэтому лучший выход — или металлический 500, или "магниевый" 1000. Если "магниевый", то можно и 2500, вес то у него, как у обычного тысячника. Хорошо, если переход с дужки на ролик плавный — для тонких лесок это очень важно. Больше к катушкам никаких особых требований предъявлять не стоит. Хотя, если вы взяли катушку из облегченного сплава, то "все остальные требования" уже включены в данный механизм.

Леска для ультралайта

Как правило, при ультралайтовой ловле мы редко применяем монолеску диаметром более 0,15 мм. Но бывают ситуации, когда на ультралайтовую снасть приходится ставить более мощные лески или шнуры. Если мы ловим крупную сильную рыбу (лосось, жерех и прочее) на легкие приманки, соответственно легкими спиннингами, то, в любом случае, нам не обойтись леской менее 0,15 мм. В принципе, пятикилограммовую щуку несложно вытащить на 0,14 мононить, но это больше исключение, чем правило. Это чистая вода, лодка без якоря, отсутствие коряг и травы — в этом случае при запасе лески вы справитесь с почти любой рыбой. А вот если рядом кромка тростника, то… И если вы собираетесь ловить 2-4 килограммового лосося на ультралайт-приманки, то леску надо ставить уж никак не меньше 0,18-0,2. Следовательно, можно сказать, что леска не является определяющим фактором ультралайт снасти и выбирается исходя из предполагаемой добычи. Но учтите, что мягкий спиннинг на ступень более хорошо гасит рывки рыбы, и диаметр лески может быть несколько ниже, чем при ловле той же рыбы обычными снастями.

Моно или плетенка?

Этот выбор часто встает перед теми, кто начал заниматься ультралайт ловлей. Действительно, ведь шнур с относительным диаметром 0,06 мм держит примерно, как леска 0,12-0,14, а летит приманка с ним вроде бы дальше. Но есть у шнура и недостатки, и их немало: очень жесткое вываживание из-за нулевой растяжимости (много сходов), часто путается, особенно при ловле сплавом, сильно истирается при ловле на каменистых речках, на порядок более заметен в воде, чем обычная леска, не говоря уже о флюорокарбоне. Кому-то последний довод покажется надуманным — это же не поплавок, это же спиннинг, где тут рыбе разглядывать леску? Но во многих ситуациях мы держим приманку почти неподвижно, подыгрывая лишь кончиком спиннинга вперед-назад, а вода чистейшая, да и рыба не из "безбашенных" — форелька, хариусок. Для себя я уже однозначно решил: везде, кроме джига, я использую леску, желательно — флюорокарбон. Хотя многие уважаемые мною "ультралайтщики" пользуются плетенкой, 4Lb FireLine, самым тонким Gosen-ом или другими тонкими PE шнурками, и вполне успешно. Тут дело вкуса и привычки. Попробуйте то и другое и остановитесь на том, что понравится.

* * *

Теперь нам стало ясно, какие снасти можно назвать ультралайт. Какую же рыбу мы можем ловить на эти "прутики" и "волосинки"? Именно этот вопрос мне чаще всего приходится слышать около стойки с ультралайт спиннингами: "А какую рыбу можно вытащить на это?". "Любую", — отвечаю я, и думаю, что буду прав. Начнем с того, что ультралайт ловля это не средство "залить кровью берег", нахапать рыбы, набить мешок и уехать. ультралайт ловля — это искусство, изысканность снасти, снайперские забросы и тактика шахматной партии. Тут уже нельзя тупо и монотонно прочесывать бровку, а когда рыба выйдет, набить ее максимально много. В ультралайт получаешь удовольствие просто от общения с природой, с водой и ее обитателями. Поэтому, пойманную таким образом рыбу желательно отпускать, если это возможно. Конечно, любой вид ловли, даже морской троллинг, можно из ранга "рыбодобычи" перевести в разряд "небестолкового наслаждения процессом", но ультралайт сам по себе для этого подходит. Некоторым рыболовам на жизнь не хватает денег, поэтому они "мочат" много рыбы, крупной. Большие мешки. Много крови. Приманки тяжелые. Очень. Им нравится. Им. Не нам. Пусть. Это написано не для них. Они сами пишут. Типа умеют. Некоторые читают. Некоторые даже понимают. Я — нет.

Мне нравится легкая сбалансированная снасть с воблерком, длиной пару сантиметров, утро, роса, берег маленького ручья. Заброс на 5 метров — четко под ветки нависшего куста ивняка. Не закрывая дужку, сплав метра на 2-3, струя прибивает воблерок к береговому приямку. Тут, еще 10 минут назад, был едва уловимый боковым зрением "буль". Притормозили приманку, тихонько закрываем дужку, легонько поведем кончиком спиннинга, воблерок заглубился на 20 см, заиграл. "Тык" — спиннинг дугой. Все, первая часть кайфа есть — рыбу соблазнили. Пошла вторая часть — адреналин. И язек на 600 г на 0,12 леске покажется вам голубым марлином под сотку кил. И третья часть кайфа — фото, бережно снимаем рыбу, отпускаем. Она на свободе. Она подарила вам несколько минут счастья. Она заслужила свободу. Она скажет вам спасибо. Вам, или тем, кто придет после вас. Природа вас любит. Потому, что вы любите ее, и все, что с ней связано. И вы не оставите после себя бутылку от пива и не будете слушать магнитофон на вечерней зорьке. А будете слушать пение птиц (комаров) и вслушиваться в голос речки, ожидая тот заветный "буль".

* * *

Ну и прежде, чем перейти к главному, ловле и приманкам, скажу несколько слов о культуре вываживания, вернее, взятия рыбы. Просто очень противно наблюдать "рыболова", выпинывающего лосося ногами на галечный берег. Варварство. А поскольку мы уже договорились, что ультралайт — это не добыча, а что-то ближе к искусству, то и рыбу брать желательно не абы как, а правильно, то есть красиво. А как красивее всего взять рыбу, я постараюсь рассказать. Возможно, я в чем-то не прав, но я так делаю, и получается вроде красиво.

Ультралайт-спиннинг,катушки,лески,приманки-ловля на ультралайт ...Форель и хариус — эта рыба практически не бывает более килограмма весом, а чаще всего это экземпляры по 200-500 г. Тут два пути — либо небольшой подсачек, нахлыстовая "ракетка", либо мы берем ее рукой. С подсаком все в порядке, так делается во всем мире, рыба практически не травмируется, а на многих водоемах мира вообще лов рыбы без подсака запрещен. Другое дело, взятие рыбы рукой. Попробуйте как-нибудь взять форель сверху — море брызг и сплошные мышцы, скользкие как мыло, поплыли восвояси. Форельку и хариуса лучше всего брать за брюшко, аккуратно, нежно, не сжимая, просто подставить ладонь и поднять рыбу из воды. Хорошо бы делать это в перчатках — так рыба не получает термотравмы. 

 

Лосось — это вообще особенная рыба. Если вам удалось взять ее ультралайт (а почему бы и нет) — это уже праздник. Любого размера лосося следует брать за хвост, как это ни парадоксально. Хвостовые перья лосося очень жесткие, и рыба не выскальзывает из руки. Другое дело, что подвести 3-х килограммового лосося к ногам с помощью легкого спиннинга возможно только без течения, а это не всегда возможно. Какой стороной брать рыбу — мизинцем к хвосту или к голове — дело ваше. Удобнее — мизинцем к хвосту, надежнее — мизинцем к голове.

Щука, судак — это самая простая рыба и берется сверху за голову. Не надо тыкать пальцами в глаза. Размаха стандартной мужской руки хватает на щуку на 5-7 кг, а на ультралайт вашими трофеями вряд ли станут экземпляры выше трешки. При взятии рыбы большой и указательный пальцы должны сжать жаберные крышки.

Окунь — мелкий берется, как и щука; рыбы больше 0,5 кг можно брать, как большеротого окуня — большим и указательным пальцами за нижнюю губу (большой палец в пасть рыбы).

Голавль, язь, жерех, красноперка — эту рыбу лучше брать небольшим подсачником. Но можно, лишь иногда, брать ее и как форель — за брюшко. Тут все зависит от "темперамента" конкретной особи и от времени вываживания.

Если вы выпускаете рыбу, то доставайте крючки не руками, а специальным экстрактором (тонкогубцы или медицинские зажимы). Так вы меньше травмируете рыбу.

Но вот, пожалуй, и все, что следует сказать для начала, перед тем, как перейти к приманкам и способам их использования.  

Балачевцев М

Добавить комментарий